Se spomnite Rosemount? V začetku devetdesetih let, ko je bila vodilna avstralska vinska armada, je Rosemount Shiraz predstavil idejo, da lahko avstralska vina prinesejo takšne okuse in teksture, kot smo jih želeli Američani. In potem se nobenega ne da rešiti: Rosemount je zajebal.
Prenovljena in preoblikovana se je založba vrnila z novim videzom in novim slogom vina, katerega cilj je izbrisati vse napake. Vse mi je postavil obisk vinarja Matta Kocha. Moj prevzem? Jasno je, da se je veliko razmišljalo o tem, kako v steklenico vstaviti boljša vina, namenjena današnjim pivcem vina, kot so to storila prejšnja vina.
Rosemount se je tu pojavil konec osemdesetih let prejšnjega stoletja, izdelek družinske kleti, katere namen je bil izdelati natanko takšna vina, za katera so Američani menili, da so jim všeč. Slog je bil večinoma v teksturi, ustvarjal je gladek, poliran ustni občutek, sadni okusi pa so zahtevali še en požirek. Širaz za diamantno etiketo je bil takšnega okusa, kot da bi zanj morali plačati 20 ali 30 dolarjev za steklenico, vendar se je prodal za 10 do 12 dolarjev. Druga vina v portfelju so prinesla podobno kakovost in vrednost.
Rosemount je to naredil na staromoden način, saj je poznal vinograde in našel najboljše pridelovalce, ki so se umetniško mešali. V prvih dneh, pri 20.000 primerih Shiraza na leto, je bila konkurenca minimalna in naokoli je bilo veliko dobrega grozdja. Na podlagi priljubljenosti vina se je obseg razširil na več kot 200.000 primerov. Čeprav so se v zgodnjih vinih večinoma uporabljali grozdje McLaren Vale, so kmalu izviri segali v toplejše, večje vinograde, da bi jih bilo dovolj. Kakovost je zdrsnila.
Leta 2001 se je v poskusu, ki se ni izšel tako dobro, kot je kdo upal, Southcorp (takrat največja avstralska vinska družba z blagovnimi znamkami, kot sta Penfolds in Lindemans) je kupil Rosemount . Pod navdušenjem nad tem, kako dobro se je vodstvena ekipa odrezala z lastno blagovno znamko, jih je Southcorp postavil za glavnega. Rosemount se je moral za grozdje tekmovati znotraj in navzven. Blagovna znamka je začela izgubljati tla. Southcorp se je zibal. Leta 2005 se je prodala družbi Foster’s , velika pivska družba.
Ena od zgodnjih potez Fosterja je bila sprejetje nove steklenice za Rosemount, ki je osnovo oblikovala v obliki diamanta, da bi poudarila diamantno oznako. Ljudje so to sovražili. Tudi steklenice niso stale ali se zložile. Čudno je bilo videti.
Še huje, vina se niso izboljšala, čeprav so Rosemountova vrhunska vina - Balmoral Syrah in mešanica Grenache-Shiraz-Mourvèdre, imenovana GSM - prišla skozi vse razmeroma neokrnjeno. Še vedno so bili narejeni iz istih virov v približno enakem obsegu in so še naprej dobivali izjemne ocene. Toda nekdo se je domislil zajec, da bi v diamantno steklenico vložil tudi tista vina, ki so bila značilno pakirana v steklenice burgundskega tipa z nagnjenimi rameni.
'Naredili smo napake,' je dejal Koch. »Bili smo zelo znana blagovna znamka, dobro smo povedali svojo zgodbo in dali ljudem vina v usta. Zadnjih 10 let smo se skrivali za paketom. To smo storili, ko smo iskali točko razlike na polici. Ampak ni uspelo. '
Pred dvema letoma, ko so se Američani obračali stran od Avstralije in je bilo jasno, da ima blagovna znamka Rosemount težave, je Fosterjeva ustanovila svojo oddelek za vinska vina, preimenovanje v Treasury Estates . Raztrgali so načrt igre Rosemount in začeli znova. Izginile so steklenice z diamantnim dnom. Diamantna nalepka je bila ohranjena, vendar v novi obliki. Drzne grafike zajemajo besede, ki jih potrošniki dejansko uporabljajo za opis vin v fokusnih skupinah, in jih razvrstijo v grozd v obliki diamanta na standardni pravokotni etiketi. Prihajajoči letniki bodo Balmoral in GSM vrnili tudi v stare steklenice. Zdaj je vse skupaj z zavihki, še en korak naprej.
Najbolj seveda šteje vinski slog in kakovost. Do zdaj je le nekaj steklenic prispelo na ameriške police. Koch se je pogovarjal o pristopu, ko smo okusili vrsto.
'Vina ima v Avstraliji povsem novo širino vin,' je dejal. »V steklenici ni več samo sonce. Rad bi poudaril besedo „ravnotežje.“ Želimo si okuse, ki kažejo zrelost, a tudi svetlost. Na začetni ravni gre za sadje, okus in živahnost. Vodilni nivoji so namenjeni zajemanju značaja vsakega vinograda. '
Vmes je nova stopnja, imenovana »District Release«, dodala geografsko posebnost vinom z zmernimi cenami, večinoma v razponu od 12 do 20 USD. Ponudba vključuje chardonnay iz Robea na južnoavstralski obali, ki na rahlem, živahnem ogrodju zvoni s slivo. Tu sta še Shiraz in Cabernet Sauvignon iz McLaren Valea. Vina imajo bolj specifične značilnosti kot vrsta diamantnih etiket, Shiraz 2011 kaže plast mineralnega okusa proti rdečim sadjem, Cabernet 2011 ostrejši, trdnejšo strukturo in slane note spredaj, preden pusti, da sadje vztraja na koncu.
Pri znameniti diamantni založbi Shiraz se je poudarek vrnil na McLaren Vale, čeprav na sprednji etiketi tega ne bo povedal. 'To bo pisalo na zadnji nalepki,' je dejal Koch. 'Leto 2011 je 85-odstotno McLaren Vale, vendar ne moremo jamčiti vsako leto.' Bere Južna Avstralija, cena pa je 9 USD. Leto 2010, lažji slog od zgodnjih vin, je sočno z okusi češnje in robide ter robom črnega popra. Leto 2011 je nekoliko bolj bujno.
Beljaki z diamantnimi nalepkami za leto 2012 se zdijo vredni 7 USD. Traminec-rizling prikazuje čudovite okuse nektarine in hrušk na pikantnem okvirju. Chardonnay-Sémillon je bolj poln in prožen, manj aromatičen. Nov Moscato (ta je mešanica muškatnega gorda in belega Frontignaca) je rahlo sladek, čist, s kančkom belega popra. Diamantna etiketa Chardonnay z 9 dolarji lepo prilega okusom hrušk in začimb.
Ta vina se odzivajo na ugotovitve raziskovalcev, ko so spremljale nakupovalke v večjih ameriških mestih. 'Ne gre za slog ali raznolikost,' je povedala vodja blagovne znamke Kate McClure, 'Gre za to priložnost: želim narediti vtis na svojega šefa, želim deliti s prijatelji. Za ženske je to sproščeno vino. Želijo si tisti kozarec vina, potem lahko gredo kuhati večerjo. Za to želite vino, ki je preprosto, lahko razumljivo, po dostopni ceni in okusno. '
Za resnejše priložnosti je letnik 2010 vodilnih vin pokazal nekoliko bolj sodobne vidike svojih tradicionalnih slogov. Balmoral, ki se mi je vedno zdel kot mesnat zalogaj svežega borovničevega sadja, je odlepel kot gosto brez odvečne teže, tesno, mokro vino z rdečimi in črnimi sadeži, ki je na koncu pobralo tarnato noto. Tudi GSM se počuti nekoliko bolj tesno v strukturi, v mešanici so temne jagode in začimbe, prijetno pa poskrbijo cvetne note.
Nedvomno ljudje, odgovorni za vina Rosemount, jasno vedo, kaj hočejo, in rezultati so obetavni. Zdaj je veliko vprašanje, ali so tako kot originalni Rosemount resnično ugotovili, kaj Američani želijo piti.