Vinska dežela Virginia

		Kdaj iti
		Kje ostati
		Kje jesti

Williamsburg in Charlottesville nosita ameriško vinsko zgodovino do danes

Avtor Sarah Belk King

Blisk vroče roza mi je padel v oči. V katerem koli drugem mestu briljantna kozmetična svila morda ne bi toliko izstopala. Toda zgodovinski Williamsburg je kraj neokrnjene gruzijske arhitekture in tihih odtenkov - rjave barve opeke in temno zelenih listov magnolije. Ko pa je dan minil, in ko sem zaslišala kramljanje v nizozemskem, italijanskem in japonskem jeziku, sem ugotovila, da je bila ženska v rožnatem sariju del mavrične mešanice obiskovalcev. Kot druga prestolnica kolonije Virginia, živi muzej, ki ga je obnovil John D. Rockefeller mlajši, in zibelka ameriške vinske industrije, leži Williamsburg v samem središču ameriške preteklosti. Je pa živ v sedanjosti in bogat z obljubo prihodnosti.

Srkanje Virginia Chardonnaya v gostilni King's Arms, kjer je Thomas Jefferson morda užival kozarec malmseyja, je privlačen način za izkušnjo preteklosti v sedanjosti in za začetek ogleda vinorodne dežele Virginije, od Williamsburga do Charlottesvillea. Potovanje v majhni razdalji v vesolju omogoča veliko raziskovanje časa in okusa, saj zgodovinske kraje popestri sodobna senzibilnost, zaradi katere prenočišče, jedilnica in degustacija vina uvrščajo tako v zgodovino kot v sodobne užitke.

Od gostilne King's Arms na ulici Duke of Gloucester (glavna arterija zgodovinskega Williamsburga) je sodobni svet blaženo oddaljen. Jedilnica, ki jo večinoma osvetljuje naravna svetloba, je napolnjena z enako prijaznim, hrupnim žametom, kakršnega naj bi vsebovala gostilna pred 200 leti. Osebje se obleče v oblačila iz obdobja, kar se zdi tudi meni nekoliko prekleto, barvana Virginijanka. A to ni nobena turistična past, hrano jemljejo povsem resno. Vse je sveže pripravljeno v prostorih, večina jedi pa ima zgodovinsko ali regionalno povezavo.

Zgodaj zjutraj na ulici Duke of Gloucester - pred prihodom turistov - se lahko počutite kot korak nazaj v čas. Pozimi je v zraku čist, živahen vonj cedre, občasno pa tudi zemeljski duh konjskih vpreg. Ob nedeljah hvalospevi obkrožajo župnijsko cerkev Bruton s slišnim aureolom.

Vendar se na Trgu Merchant's Square, na samem koncu ulice Duke of Gloucester, sedanjost meša s preteklostjo. Obstaja staromodna trgovina z igračami (potrebujete vrtec?) In trgovina s sladkarijami, ki prodaja karamelna jabolka in sladkarije. Obstajajo pa tudi Rizzoli, Birkenstock in ena najbolj znanih restavracij Williamsburg, The Trellis. V restavraciji je ob nedeljah živahno, postrežejo domačine po cerkvi, študente, ki se malčijo s starši, in turiste, ki med tečaji gledajo v vodnike. Žal se zdi, da so nekatere jedi narejene predaleč vnaprej ali z manj kot popolnimi sestavinami. Na vinskem seznamu pa je 11 kleti iz Virginije, zaradi česar je The Trellis dober kraj za pokušino tega, kar država ponuja.

Seveda je bolj zabavno okusiti vino pri izvoru. Na primer, klet Williamsburg, le 10 minut vožnje od zgodovinske vasi, ima novo degustacijsko sobo, muzej steklenic za vino in majhno gostilno za lahke obroke. Postavitev je mirna, tudi Shakerju podobna, z urejeno, urejeno pokrajino vinske trte in poenostavljeno arhitekturo.

Charlottesville je dom številnih najuspešnejših in najbolj prepoznavnih kleti v Virginiji. Medtem ko še naprej napredujejo s svojimi vini, mnogi ohranjajo globoke korenine v preteklosti.

Vinogradi Barboursville ležijo na 850 hektarjih valjanih kmetijskih zemljišč ob vznožju gorovja Blue Ridge. Barboursville, poimenovan po Jamesu Barbourju, nekdanjemu guvernerju Virginije, je znan po svojih 'ruševinah', ostankih opeke Barbourjeve hiše. Hišo, ki jo je zasnoval Thomas Jefferson, je na božični dan leta 1844 uničil požar. Na vina Barboursville vpliva italijanski lastnik kleti in italijanski vinar na posestvu, nova restavracija, imenovana Palladio, ponuja rustikalne italijanske jedi, kot so domači bučni ravioli in padajoče telečje krače.

Dennis Horton je bil kilometer stran zelo uspešen z grozdjem iz francoske doline Rhône, kot so Marsanne, Mourvèdre in Viognier, za katere se zdi, da prenašajo vroča, vlažna poletja in deževne letine v Virginiji. Čeprav se Horton še naprej premika (trenutno eksperimentira z Touriga Nacional, portugalska sorta), vino izdeluje tudi z resnično virginijskim grozdjem: Norton, hibrid, ustvarjen v Richmondu leta 1835, iz katerega so izdelovali 'klaret iz Virginije'. vino, priljubljeno v 19. stoletju.

Vinogradi Prince Michel ležijo tik ob ameriški avtocesti 29, nekoliko manj bukoličnem okolju kot v drugih kleti v Virginiji, ki se nahajajo v hribih. Toda, ko so v glavni stavbi, se obiskovalci z veseljem navdušijo nad muzejem vina (napolnjenim s starinskimi artefakti, povezanimi z vinom, ki jih je zbral lastnik kleti Jean Leducq), in s samostojnim sprehodom po kleti. V restavraciji Prince Michel s pogledom na vinograde strežejo strokovno pripravljene klasike, kot je lososov file na žaru z drobnjakom beurre blanc.

Domov sem se odpravil z avtom, napolnjenim s kamnitimi sladkarijami, knjigami na Monticellovih vrtovih, venčki iz magnolije in več steklenicami vina. Na seznamu nakupov je manjkalo le nekaj litrov Pierceovega žara. (Naslednjič bom preskočil plantažno pot in se raje odločil za dimljene svinjske in hrustljave mladičke.) Nekaj ​​drugega, kar sem si pridobil na potovanju, je bilo bolj neotipljivo: poglobljeno zavedanje, kako sta vinogradništvo in vinarstvo globoko zakoreninjena v zgodovini Virginije . Videti, kje so zasadili prvo trto v državi, in okušati nove izpuste s skoraj istih krajev je bilo morda najbolj zanimivih - in daleč najbolj okusnih - lekcij zgodovine, kar sem jih kdaj imel.

Sarah Belk King je samostojna pisateljica s sedežem v Richmondu v državi Va.