Za večino ljubiteljev vina je Inglenook, ki je uspeval pod vodstvom vizionarskega lastnika Johna Daniela ml., Oddaljen in bled spomin, če se sploh registrira. Človek, ki je svoje življenje posvetil nenavadno visokim vinarskim standardom, je pred leti umrl, zlomljen, zagrenjen in razočaran, potem ko so ga finančni težki časi prisilili, da je prodal ta zaklad iz doline Napa. Toda tisti, ki so imeli priložnost okusiti Danielov Inglenook Cabernets, vedo, da spadajo med največja rdeča vina, ki so jih kdajkoli naredili.
Niz veličastnih letnikov, ki so jih naredili Daniel in njegov strog in zahteven vinar George Deuer, se je začel v tridesetih letih prejšnjega stoletja z razveljavitvijo Prohibicije in končal v šestdesetih letih prejšnjega stoletja s prodajo kleti. Kljub prizadevanjem za oživitev kleti in obnovo ugleda po Danielovi smrti leta 1970 nobeno vino, izdelano po letu 1964, ne ustreza klasiki Danielove dobe. Zadnji poskus v 80. letih prejšnjega stoletja, da se Inglenooku povrne ime in ugled, je povzročil vrhunska vina, vendar na koncu ni uspel pridobiti zanimanja potrošnikov.
Kljub temu pa je za to neverjetno 31-letno obdobje - 1933 do 1964 - Inglenook sestavil zbirko cabernetov, ki ugodno stojijo za najboljša rdeča vina na svetu, skoraj vsa ta vina Inglenook pa so bila narejena pod Danielovim navdihnjenim vodstvom. Degustacija v Los Angelesu novembra lani, ki jo je zbiral zbiralec Edward Lazarus in je obsegala 29 steklenic iz te dobe, je bila nazorno opozorilo na to, kako uspešen je bil Daniel z Inglenookovim sodom Cabernets, kot so ga klicali, in kako briljantno in dosledno dobro vina ostanejo.
Daniel je bil eden redkih vinogradnikov, ki je razkril oznako slabšega vina, ko vina niso ustrezala njegovim standardom in niso polnili sodov, kar je presenetilo Andréja Tchelistcheffa, slavnega vinarja v Beaulieuju, ki se nahaja čez avtocesto 29 v Rutherfordu. Takrat so bili Napini pogoji za pridelavo vina grozni. To je bilo v času, ko so si najdražja vina, prodana za 1 ali 2 dolarje, vinogradniki lahko privoščili razkošje, da niso prodali niti ene kapljice, ki so jo naredili. Toda Daniel ni prodajal vin, ki jih ni maral.
Inglenook je leta 1879 ustanovil Danielov stric Gustave Niebaum, finski trgovec s krznom, ki se je naselil v Rutherfordu in sadil vinograde. Slavnostna degustacija 29 vin Inglenook Cask v Los Angelesu novembra lani se je razširila še v obdobje Niebauma - z letniki 1897 in 1892. Eden od izzivov pri ocenjevanju tako starih vin je imeti dovolj izkušenj, da vemo, kaj lahko od njih pričakujemo. Čeprav sem Inglenooks že večkrat okusil, je bilo v tem pogledu poučno, saj sta bili dve izviri iz 19. stoletja kot referenčni točki.
Oba letnika sta bila v izvrstni obliki, z rdečkasto rjavimi barvami in zbledelimi, a opaznimi cvetnimi in suhimi sadnimi okusi. Niti orehovi okusi, podobni šeriju, ki jih običajno najdete v tako starih vinih, niso bili pokvarjeni. Leto 1892 je imelo cvetno, suho-češnjevo kakovost, kar je bilo zelo privlačno, leta 1897 je bilo sušilec na dotik. (Zdelo se je, da so vsa vina imela koristi od nedotaknjene kletarjenja.)
Iz tridesetih let so bila štiri vina. Leta 1933, 1934 in 1936 so bila zelo dobra, dobro ohranjena vina so bila leta 1937 (91 točk) izjemna. Toda najboljša vina so prišla iz 40. in 50. let prejšnjega stoletja in so bila izjemno vrhunska, saj so pokazala izjemno dobro ohranjene sadne okuse in vrsto vztrajnosti, ki loči velika vina od zelo dobrih. Med letom vin iz štiridesetih let so bila leta 1940 (94), 1941 (97) in 1949 (93) temna, globoka in bogato aromatizirana, na videz sposobna starati še 20 do 30 let. (Leta 1946 je Daniel kupil vinograd Napanook v Yountvilleu in svoje grozdje dodal svojim najboljšim vinom, danes pa dom Dominus Estate, ki je v lasti Christiana Moueixa iz Château Pétrus.)
Od petdesetih let prejšnjega stoletja je bil sodček J-9 (95) iz leta 1952, sodček J-3 iz leta 1954 (93) in sodček B-5 (92) iz leta 1954 živahni in zapleteni. Zanimiva leta 1958 (97) se uvršča med 1941. najboljši Inglenooks, čeprav sta komaj zasenčila briljantno trojko polnjenja iz leta 1959: sod iz leta 1959 F-9 (95), sod iz leta 2009 F-6 (94) in steklenica iz leta 1959 (94), ki ni imela črke / številke določitev. (Številke sodov se nanašajo na nekatera vina, vendar raziskave niso odkrile povezav do določenih vinogradniških krajev ali mešanic.) Prvič sem poskusil letna vina iz leta 1959.
Zadnja tri vina so prišla iz letnika 1960. Vsi so dosegli med 87 in 90 točkami, najboljši pa je bil Cask A-12 (90).
V zadnjem letu sem imel priložnost okusiti večino odličnih letnikov BV in tudi najboljša vina istega obdobja iz te cenjene kleti se po kakovosti Inglenooks ne ujemajo. Tudi če ste vzeli 25 najboljših steklenic vin, kot so vinogradništvo Heitz Martha's Vineyard, Phelps Eisele ali Insignia, Ridge Monte Bello, zasebni rezervat Beringer, Chateau Montelena, vinske kleti Stag's Leap ali katero koli steklenico vinogradov Diamond Creek, in jih poskusili 20 ali 30 let torej nisem prepričan, da bi se lahko kosali z Inglenookom.
Vsaka od zgoraj omenjenih kleti je dokazala, da lahko naredi značilna dolgoživa vina. Toda nobeno njihovo starejše vino, še vedno mlado po merilih Inglenook, nima elegantne sadne čistosti odličnih Inglenooksov. Novih kultnih zvezd je še veliko impresivnih mladih vin - steklenic Bryant Family Vineyard, Dalla Valle, Harlan, Shafer (Hillside Select), Colgin, Screaming Eagle in David Arthur. A ali bodo njihova leta 1997 vseeno vzbujala strah v letu 2047, ne bo znano že leta. Na to ne bi računal. Trend današnjega vinarstva je v smeri vina s takojšnjim zadovoljstvom z zrelimi, bogatimi, plišastimi okusi in teksturami ter jazzovskim hrastom. Če se bodo postarali tako blizu kot Inglenooks, bo to bolj posledica čiste kakovosti grozdja kot katerega koli stilskega namena.
Leta 1964 so Daniela dohiteli pičli denarni donosi in zastrašujoče finančne možnosti za obnovo kleti. Takrat vinski posel za večino kleti ni bil donosen, in glede na Danielove visoke standarde in pristop, ki ne prinaša bližnjic, pridelovanje Inglenooka ni bilo videti dobro. Daniel je leta razpravljal o prihodnosti Inglenooka in se na koncu odločil za prodajo.
V potezi, ki je osupnila večino njegovih prijateljev in kolegov v dolini, je prodajal Inglenook in večji del njegovega vinograda za 1,2 milijona dolarjev enoti United Vintners. Kljub obljubam, da bo Inglenook ohranil za Tiffanyja iz kalifornijske vinske industrije in Danielu omogočil, da bo nadziral vinarstvo, so se okoliščine hitro spremenile. V nekaj letih je Inglenook postal del Heubleina, svetovnega konglomerata pijač, in po ponovni zavezi novih lastnikov, da se bodo osredotočili na kakovost in nadzor, je Heublein okrepil proizvodnjo linije vrč z oznako Inglenook Navalle, poimenovane po potoku, ki jo vodi klet. Postala so nekatera najuspešnejša množična vina v državi.
Z velikim obsegom uspeha je kakovost v Inglenooku občutno popustila in podoba vinarije je postala zamegljena. Tisti, ki so poznali stari Inglenook, so bili nad novimi vini razočarani. In časi so se počasi spreminjali, novi proizvajalci so ujeli pozornost in domišljijo pivcev Cabernet. Konec sedemdesetih let Inglenook ni bil znan po svojih velikih cabernetih iz Danielove dobe, temveč kot tovarna vrčev z le oddaljeno, simbolično povezavo z dolino Napa.
V osemdesetih letih je Heublein poskušal Inglenooku povrniti ugled. Za kratek čas se je kakovost pod vodstvom Dennisa Fife izboljšala. Škoda pa je bila storjena, saj je ime in podoba vinarije nepopravljivo trpela zaradi povezave z Inglenook Navalle. Končni napor, da bi znamko oživili tako, da jo poimenujejo Inglenook Napa Valley, da bi jo ločili od Inglenook Navalle, ni uspel in sčasoma je bilo ime Inglenook razprodano.
Filmski ustvarjalec Francis Ford Coppola je leta 1975 kupil staro rezidenco Daniel in ustanovil lastno klet Niebaum-Coppola Estate. Sčasoma je kupil veliko starih vinogradov in ima zdaj v lasti skoraj 200 hektarjev grozdja. Nazadnje je leta 1995 kupil staro klet Inglenook, jo združil z Danielovim domom in vinogradi ter jo čudovito obnovil. Toda kamniti grad ni več uporaben za vinarstvo, kot je bil v Danielovi dobi. Danes služi predvsem kot center za obiskovalce in trgovino na drobno, v njej pa ni le veliko starih artefaktov Inglenook, ampak tudi nekaj Coppoline cenjene lastnine iz njegove filmske kariere.
'Kaj je bilo drugače med takrat in zdaj? To sem že velikokrat brcnil, «pravi McLeod. Verjame, da so morali biti vinogradi brezhibni. Vreme bi lahko bilo za odtenek hladneje, s pogostimi spomladanskimi pozebami in večinoma oktobrskimi letinami. Grozdje je bilo vsekakor obrano zelo zrelo. McLeod ve, da je Deuer postal fanatičen, ko je pustil, da grozdje visi nekaj dodatnih dni, medtem ko so vinogradniške ekipe poskušale trgatev. 'Neverjetno je, koliko [zrelosti] čakate dodaten teden,' pojasnjuje McLeod. Mlada vina so morala biti dobrega okusa, ne preveč tanična ali kisla. 'Vemo, da so ljudje uživali, ko so vina pili mladi.'
Zahvaljujoč odličnim vinom, ki jih je ustvaril, je Danielova zapuščina varna. V enem od najtežjih obdobij regije je bil Inglenook 31 let nosilec zastave za dolino Napa Cabernet. Kakovost Inglenook je nekatere današnje vinarje navdihnila, da so ustvarili odlične cabernete za novo generacijo. Skrivnosti teh prašnih starih steklenic, vse, kar je ostalo od veličastnega dosežka Inglenook, se mučijo in izzivajo tudi zdaj.