Če piše 'Stara trta', ali boste kupili?

Pijače

Pred kratkim je bralka (gospa Donna White) vprašala: »Koliko let morajo biti trte, da pridelujejo dobro vino? Običajna modrost narekuje, da starejše trte obrodijo najboljše sadove. Je to resnica? '

Zdi se, da so med vsemi številnimi dvoumnostmi vina 'stare trte' ena bolj težavnih. Vsak pridelovalec, ki sem ga srečal povsod po svetu in ima stare trte, vztraja, da so starejše trte boljše. Kljub temu pa sem spoznal lepo število pridelovalcev, ki trdijo, da je 'občudovanje starih trt', če ne pograd, potem gotovo precenjeno in precenjeno. Ni naključje, da ti isti posmehovalci nimajo starih trt.



Torej, komu boste verjeli? Ali stare trte resnično kaj spremenijo? In z vidika ljubitelja vina, ali je dovolj, da prestavite ravnotežje, ali bi morali kupiti določeno steklenico ali ne? Včasih so tako označena vina dražja (na primer v Burgundiji), včasih pa ne (kot na primer v Španiji, Argentini in celo Kaliforniji z Zinfandelom).

Prvič, kaj pravzaprav je 'stara trta'? Nihče ne ve. Veliko je odvisno od tega, kje sedite. Če ste na primer proizvajalec v recimo Argentini ali Španiji, ki sta oba čokablok z vinsko trto, staro od 60 do 100 let, je pojem 'stari' začne na pol stoletja. V Oregonu ali na Novi Zelandiji, primerjalnih novincev v igri, bi se v vašem vinogradu počutili zelo dobro, da bi se lahko pohvalili s 25-letno trto, ko so tisti na številnih sosednjih lokacijah pol manj stari ali manj.

Moje merilo za naslov je nekaj blizu pol stoletja. Glede tega ni treba biti preveč natančen ali predpisujoč. Tako kot imam raje bankirje in zdravnike, da imajo nekaj sivine v laseh, rad vidim trte, ki so zabeležile 40 ali 50 letnikov. Moja domneva je, da se kakršne koli lastnosti, ki obstajajo dlje kot pol stoletja, verjetno približujejo kategoriji vse manjših donosov. Toda ne bi mi bilo mar, da bi prisegel na to.

Nihče ne more dokončno trditi, ali se domnevni učinki starih trt povečajo po določeni starosti. Ali 100-letna trta prinese štirikrat toliko 'posebnosti' kot le mladika 25? Ali pa se zaznani učinki starih trt začnejo pri določeni starosti - recimo stari 30 let - in nato na planoti pri recimo 50 letih?

In da je stvar še bolj zapletena, ali so stare trte natančno opredeljene s svojimi koreninami? Vinograd Canyon Saucelito v kraju Arroyo Grande na južni osrednji obali ustvarja enega največjih kalifornijskih Zinfandelov. Njeni lastniki so na izvirne, še žive korenine Zinfandela iz leta 1880 cepili nove potaknjence Zinfandela, ki so jih dobesedno odkrili, ko so očistili podrast.

So to 'stare trte'? Jaz tako mislim. Pa vendar bi lahko nekdo rekel, da nova reznica ne predstavlja več prvotne genske zapuščine, ki je zajeta v konceptu 'stare trte' - različice vinske trte 'novega vina v starih steklenicah'. To pomeni, da so stare trte nekakšno odlagališče rastlinskega materiala, ki presega stare koreninske sisteme.

Veliki proizvajalec Barolo Aldo Conterno mi je rekel, da sadja Nebbiolo iz vinske trte, mlajše od 25 let, ne bo uporabil za nobeno od svojih vin z oznako Barolo. G. Conterno tudi meni, da so 40-letne trte idealne, saj prinašajo zmagovalno trojko globokih korenin, značilnega sadja in primernih donosov.

Pred kratkim sem poskusil z Alejandrom Fernandezom iz Pesquere v španski Riberi del Duero, še posebej pa me je presenetil novinec v njegovem portfelju, imenovan El Vínculo. To vino me je presenetilo samo zato, ker prihaja iz regije La Mancha, ki je približno 200 kilometrov južno od rodne gospe Fernandeza Ribera del Duero. Po španskih merilih je to stran.

G. Fernandez je dejal, da se je odločil za vino iz La Manche - velike ravnine s približno toliko slovesom dobrega vina kot osrednja dolina Kalifornije -, ker je naletel na vinograd z dobro usposobljenimi trtami Tempranillo, starih od 60 do 100 let. stara leta. 'Predobro je bilo, da bi šel mimo,' je dejal. In res je El Vínculo najboljše vino iz La Manche, ki sem ga poskusil.

Ljubezen do stare trte je goreča med proizvajalci vina po vsem svetu. Vendar ni bilo vedno tako. Ko je Robert O'Callaghan, ustanovitelj podjetja Rockford Wines v avstralski dolini Barossa, leta 1984 ustanovil svojo klet, je za staro trto Shiraz plačal trikratno stopnjo, da bi spodbudil svoje dobavitelje, da obdržijo stare trte.

Zakaj je to moral storiti? Ker je v osemdesetih letih vlada južne Avstralije ponudila finančne spodbude pridelovalcem Barosse, da 'posodobijo' svoje vinograde z izruvanjem njihovih starih trt.

Zdaj množica Barossa poje - v resnici jodla - povsem drugo melodijo. Združenje grozdja in vina Barossa, trgovska skupina 750 vinogradnikov in 173 pridelovalcev vina, je ustvarilo tako imenovano Listino stare trte, seznam preostalih starih trt Barossa, ki so opredeljeni kot stara trta (stara 35 let ali več), Survivor Vine (75 let ali več) ali Centurion Vine (100 let ali več).

Stare trte predstavljajo izzive za vinogradnika. Potrebujejo veliko nege. Pridelki so pogosto negospodarno nizki. Vinograd s staro trto je ljubezen, ki si ne upa izgovoriti svojega imena bankirju.

Toda na stran gospodarstva se zdi, da vinogradniki cenijo stare trte. Vprašajte lastnika o njegovem vinogradu s starim vinskim trtom in, tako kot božanje najljubšega, zanesljivega starega konja, bodo govorili o pravilnosti pridelave starih trt.

Kjer se lahko mladi trti karejo od letnika do trgatve - z ekstremi pridelave in nepredvidljivimi razmerji ravni sladkorja in fenolnih spojin, odvisno od vremena - so stare trte stabilne. Njihovo grozdje je redko neuravnoteženo. In tudi redko so nezreli. Skoraj nikoli ne slišite za nezrelo grozdje s staro trto, tudi tam, kjer lahko trpijo izrazito hladne rastne sezone, na primer v Burgundiji.

In stare trte ponujajo možnosti, ki niso na voljo pri mladih trtah. V določenih (toplejših) podnebnih razmerah lahko grozdje naberete prej, saj grozdje iz stare trte pogosto prej doseže zrele čreslovine.

Globoke korenine starih trt so njihovo največje bogastvo. V deževni trgatvi plitv koreninski sistem mlade trte posrka površinsko vodo, napihne grozdje in razredči sok. Vendar stare trte pogosto presenetljivo ne prizadenejo, saj jih globlje korenine ne dotakne mimogrede nevihta. In v sušnih pogojih lahko te iste globoke korenine izkoristijo zaloge vode v podtalju, ki ga mlajše trte ne morejo doseči.

So torej stare trte posel? Ali je to smiselna oznaka, ki lahko - ali bi morala - navesti odločitev o nakupu? Lahko vam ponudim samo mnenje enega moškega, ki temelji na strašnem pogovoru s producenti na to temo in je podprto, lahko dodam, z lastno knjižico.

Da, stare trte lahko kaj spremenijo. Vsi vemo, da ni nič pomembnejše od tistega, kar Italijani vznemirljivo imenujejo surovine , temeljna sestavina. Če imate dobro spletno stran in dobro pridelavo vina - ki so redko naključne - potem lahko stare trte opazno vplivajo.

Ta vpliv je dvojen. Za nas degustatorje senzorični učinek starih vin trta običajno najdemo na srednjem okusu. Omislite si sladkarijo s trdo sredico in že ste jo dobili. Večinoma je to posledica nizkega pridelka, ki ga običajno ponujajo stare trte. (Stare trte pa je mogoče usposobiti za črpanje.)

S staranjem vina in svetlo sadnostjo mladosti se v starih trtah občuti bolj plastna kompleksnost. Ta element zrelosti vina je pogosto bistvenega pomena za razvozlavanje vpliva starih trt, zato so okušalci zelo mladih vin zmedeni ali dvomljivi glede domnevnih lastnosti starih trt. Te razlike pogosto niso očitne, dokler vino ni staro vsaj desetletje.

Ali je vse to pomembno za vas kot kupca vina? Meni se zdi. Pri drugih enakih pogojih (kar redko so, vem) bom vsakič kupil vino iz stare trte. To je neke vrste zavarovalna polica, ne bi rekli?