Najbolj znana klet Down Under je šla gor zgoraj. Avstralski Penfolds je nedavno predstavil svoje zadnje prizadevanje, vrsta štirih vin s sedežem v Kaliforniji iz vinogradov v Napi, Sonomi in Paso Robles. Do te poteze je prišlo, ko se je podjetje odločilo združiti znanje Penfoldsa z vinogradi, ki jih je njegovo korporativno podjetje, Treasury Wine Estates, nabralo po vsem svetu.
Ta štiri nova vina s cenami od 50 do 700 ameriških dolarjev širijo portfelj vin, ki jih Penfolds izdeluje zunaj Avstralije, vključno s podjetjem v Šampanjcu, ki je bilo predstavljeno leta 2019, podjetje pa raziskuje tudi morebitno prihajajoče sodelovanje v Bordeauxu. Glavni vinar Peter Gago je klepetal z višjo urednico MaryAnn Worobiec o tem, kako v ZDA priskrbeti avstralski pristop (in celo nekaj mešanega vina) in o tem, kako so se oblikovala kalifornijska vina.
Vinski gledalec: Kako so nastala kalifornijska vina?
Peter Gago: To je projekt, ki se je začel pred tretjino stoletja, davnega leta 1988, ko je prvotna vinska skupina Penfolds Wine kupila pol deleža v Geyser Peak. Naša ameriška prizadevanja so se pospešila že leta 1997, ko smo kupili zemljišče v bližini Paso Robles, kar imenujemo Camatta Hills. Posadili smo ga s potaknjenci Shiraz iz vinogradov Kalimna in Magill Estate v Avstraliji.
Iz letnika 2006 in 2007 smo naredili nekaj vina, ki smo ga dejansko stekleničili. Toda takratni izvršni direktor je rekel ne [objavi]. Zares je Michael Clarke [izvršni direktor, ki se je upokojil leta 2020], ponovno začel program. Kar se ni nikoli ustavilo, so bile trte na Camatta Hillsu in težnja po tem, da bi zelo močno naredili Penfolds v Kaliforniji.
Še en katalizator pri vsem tem je bilo združevanje Beringer Blass že leta 2005 - ne samo Beringer, ne samo vinogradi Etude, ampak tudi nakup nekaterih lastnosti Diagea v zadnjem času, nekaterih najboljših vinogradov v Napi. Torej smo pomislili: Počakajte, zakaj bi Penfolds začel kupovati in pridobiti več zemlje ter zasaditi več zemlje in počakati še 20 let v Napi, ko imamo vinograde [v našem podjetju]?
Torej smo šli k svojim kolegom: 'Poglejte, ali imamo lahko deset vrst tega in ali lahko dobimo blok tega?' Že po Napi smo lahko zbrali že zrelo sadje na najvišjih nivojih. Najboljši od najboljših. Ker je del Penfoldsove filozofije seveda ta, da ne izdate samo starega vina. Začnete na vrhu in gre za pristop od zgoraj navzdol.
WS: Ali nas lahko popeljete med različnimi steklenicami in kaj jih opredeljuje?
PG: Bin 600 Cabernet Shiraz California je vedno prevladujoč Cabernet. Leto 2018 znaša 78 odstotkov Cabernet in 22 odstotkov Shiraz. Ogledujemo si 40 odstotkov novega ameriškega hrasta. Tam je grozdje iz Nape, Sonome in Paso Robles. Tanini se nekoliko razlikujejo od avstralske različice tega vina, 389.
kako narediti venčke iz vinske plute
Bin 704 Cabernet Sauvignon je iz Nape in si ogledujemo ogromno sadja čez AVA. To bo pritegnilo ljudi, ki poznajo slog Napa, vendar je skozi Penfoldsovo prizmo. To je vse francoski hrast.
[Bin 149 smo poimenovali Cabernet], ker je bil na koncu 14,9-odstotni avstralski cabernet. Ogledujemo si grozdje iz Rutherforda, Calistoge, Oakvillea, 14,9 odstotka pa je najkakovostnejši cabernet iz Avstralije.
rdeče vino z indijsko hrano
Za polnjenje Quantum Bin 98 [vino z najvišjo ceno, Napa Cabernet] uporabljamo 80 odstotkov novega ameriškega in 20 odstotkov francoskega, 100 odstotkov novega hrasta. Kar nekaj tega sadja prihaja iz Oakvillea, precejšnja količina iz Diamond Mountain in 13 odstotkov iz Avstralije.
WS: Ali lahko razložite, kaj za vas pomeni pristop od zgoraj navzdol?
PG: Tudi z našim šampanjcem nismo začeli brez rožnatega roseja, kar boste videli leta 2021. Začeli smo na vrhu, zdaj pa bomo izdali nekaj, kar lahko ljudje kupijo za vsak primer. A začeli smo na vrhu.
V sodobni dobi Penfoldsa je bilo popolnoma enako. Grange je bil prvi leta 1951. Bin 707 se je začel šele leta 1964. Koonunga Hill se je začel šele leta 1976, Bin 389 pa šele leta 1960. Gre za pristop od zgoraj navzdol. Torej tisto, kar smo lahko takoj storili tukaj v Ameriki, je bum, naravnost v Quantum in nato pot naprej.
Toda program smo nekoliko pospešili, ker vemo, da imamo vinograde, da imamo strokovno znanje in dva vinarja na terenu. Andrewa Baldwina (imenujemo ga Baldy) in Stephanie Dutton na tleh, smo lahko uporabili opremo, posebej namenjeno oblikovanju Penfolds stilov.
Čudovita stvar tega projekta je, da ne rečemo: 'Počakajte, korakamo v Kalifornijo in tem ljudem bomo pokazali, kako pripraviti rdeče vino.' Pri tem projektu sploh ne gre. To izdeluje rdeče vino iz Kalifornije skozi Penfoldsovo lečo. Preizkusili smo torej preizkušene tehnike za izdelavo vin v hišnem slogu Quantum ali hišnem slogu Bin 149.
WS: Kako vidite, da se ta nova vina prilegajo viziji Penfoldsa?
PG: To se nič več ne razlikuje od tega, kar počnemo že 176 let v Penfoldsu. Ko smo začeli leta 1844 na posestvu Magill, smo lahko tam tudi ostali. Na srečo so naši premožniki šli ven - ne samo v regiji, ampak tudi zunaj države, da bi delali vina. Yattarna, naš vodilni chardonnay, je zdaj združen v štirih državah Avstralije. V šali smo zapustili vinograd, vinogradniško regijo, domeno in državo. In zdaj je naslednje podaljšanje, da smo zapustili državo.
Ustvarjamo hišne mešanice Penfolds. Vrzel, ki sem jo prišel v desetih sekundah celotnega projekta, ki se je začel pred leti, je bil: kalifornijsko sonce zgoraj, kalifornijska tla spodaj, vse vmes pa Penfolds. Tudi sodov. Sode pošljemo od preizkušenih sodelavcev v dolini Barossa.
kaj vino gre k medu pečeni šunki
WS: So vas rezultati presenetili, ko ste v Kaliforniji uporabili metodo Penfolds za to novo surovino?
PG: Pravzaprav so presegli tisto, kar smo mislili. Ena stvar, ki zagotavlja slog teh novih vin, je, da ko uvrščamo vina, to počnemo organoleptično in slepo. Za leta 2018 sem sedel v Napi in delal točno to, kar počnemo na klasifikaciji Barossa: vina so šifrirana, vino pokušamo in sestavišmo kandidate.
Toda čarobnost tega, kar se je zgodilo leta 2018 - in izraz magija uporabljam namerno -, sem dejansko predstavila nekaj komponent Grange in 707 kot primerjalno vajo. Ta vina sem peljal čez primerjavo ravni kakovosti. Mešanico Quantum smo sestavili, mešali smo mešanico Bin 149 in jih primerjali z avstralskimi vini razreda A1. Potem smo pomislili, zakaj ne bi poskusili malo tega vina v drugem vinu? Ne samo, da jih okusite drug ob drugem. In potem se je nekaj zgodilo.
Še vedno imam svoje originalne opombe o pokušini. Rekel sem, da je ta mešanica Bin 149 čudovita, vendar so vse roke in noge. Vložili smo približno 15 odstotkov razreda A1 Cabernet iz Avstralije in nekaj se je zgodilo. Pri mešanju gre za sinergijo. Uporabljam analogijo, da umetniki mešajo dve barvi in dobijo povsem drugačno barvo. Ta mešanica 149 je dodatek tega drugega materiala odnesla v drug prostor. Bilo je skoraj kot lepilo, ki je združilo roke in noge.
Marsikdo si bo to razlagal kot nenavadnega, ampak ali poskušate ta vina narediti drugačna? Ne gre za to. Ti dve mešanici sta potrebovali ti dve dodatki, da bi jih popeljali na drugo raven.
Zadnja stvar, ki jo želimo narediti, je izgubiti avstralsko vino. To sta bila kandidata za naša dva vrhunska vina. Lokalni vinarji so bili: 'Kaj počneš? Tega ne morete poslati naprej! ' No, smo.
WS: Videli smo še druge projekte, pri katerih so vina iz različnih regij namerno mešali, vendar pravite, da se je to zgodilo organsko?
PG: Brez te vključitve bi bile čudovite mešanice, vendar so bile vse veliko boljše in veste, zakaj ne? Z G3 in G4 sem imel veliko težav - tega ne moreš storiti, tega ne moreš. Prvotno je bil Grange provokativen. To je naša zastava, da poskusimo različne stvari, da se rešimo območja udobja.
WS: Ker se vaša stekleničenja začnejo na vrhu, ali to pomeni, da so morda v prihodnosti predvidena tudi druga stekleničenja?
PG: Mislim, da v tej fazi lahko iskreno rečem ne. Težko ga bo izpolniti, zlasti od leta 2020 [kar je bila majhna letina]. Bi v težkem letu vzeli nekaj iz Quantuma, da bi naredili kaj drugega? Nikoli nismo zamudili letnika Grange, vendar se količina Grangea glede na letnik ustrezno spreminja, da ohrani raven kakovosti.
Mislim, da imamo s štirimi vini trenutno na krožniku dovolj - ob upoštevanju, da se dogaja projekt Bordeaux in projekt Champagne. Pred hojo moramo plaziti.
pregled šampanjca ace of pikes
WS: Ena blagovna znamka Penfolds so številke posod in imena vin ter način, kako so prišli do opredelitve vin. Se vam zdi, da ste s temi štirimi steklenicami zaklenili te definicije ali se še vedno igrate s tem, kaj pomeni 'Bin 600'?
PG: Bin 600 bo za vedno podoben našemu Bin 389, za vedno Cabernet-Shiraz. Tako kot pri 389 lahko znaša le 51 odstotkov, nekaj let pa že nad 85 odstotkov, vendar bo vedno pretežno cabernet. Shiraz bo vedno prišel s hribov Camatta. Zdaj pa ljudje prihajajo k nam in govorijo, da vam lahko posadimo nekaj Shiraza na hladnejših območjih. Torej, tam se bo to sčasoma spremenilo. Mogoče bo to primer, kako ne lahko raztegnete mešanice, ampak kako lahko mešanico pridelate organsko in sčasoma nežno izboljšate kakovost.
Večina kleti tega ne počne. Mandat dobijo od sedeža ali sejne sobe, ki pravi: 'To je uspešno, zasluži več.' In kakovost upada.
WS: Penfolds ima globalno bazo oboževalcev. Je bil del selitve v države zato, ker ste želeli imeti boljše odnose z ameriškimi potrošniki vina?
PG: Ja, to je zelo poštena izjava. Mislim, da lahko tu z istim kamnom ubijemo veliko ptic. Vse, kar nas približa ljudem, ki pijejo rdeče, belo, okrepljeno in penino. Toda to ni bil glavni gonilnik.
WS: Ko se novice pojavljajo, ali ljudje dobivajo nekaj negativnih posledic, ki trdijo, da so ta nova vina marketinški trik?
PG: Edini ljudje, ki so to do zdaj videli, so vinski pisci v Avstraliji. Spraševal sem se, ali me bodo vprašali, zakaj zapuščate Avstralijo? Vsakdo v Avstraliji se počuti, kot da ima v lasti Penfolds. Ljudje radi trkajo po Penfoldsu - saj veste, veliko je slabo. Nismo tako veliki, spomnim ljudi. Obožujejo Penfolds, sovražijo Penfolds, a Penfolds-a z nestrpnostjo spoštujejo.
Pripravljen sem slišati: 'Oh, Avstralija ni dovolj dobra zate?' Veste, z istim sem se soočil, ko smo lansirali naše šampanjce. Mislim, začel sem kot avstralski peneči vinar. Toda kaj smo storili v Šampanjcu in [z] ljudmi, s katerimi sodelujemo v Kaliforniji, ne potrebujete scenarija. Ni treba, da se spomnite, kaj imate povedati, ker na tem delamo že desetletja.
WS: Se vam zdi, da kadar manjša ali srednje velika klet naredi nekaj inovativnega, je to nagrajeno, ko pa to stori veliko podjetje, se to namršči?
PG: Imam razmeroma debelo kožo. Toda vina, kot je Grange, so avstralsko vino postavila na toliko svetovnih trgov in tu pride do spoštovanja.
vrste moscato belega vina
Pri tem projektu bomo odpravili nekaj pomanjkljivosti, ker bodo nekateri rekli, zakaj ste kdaj zapustili Magill? Veste, puristi. Toda v resničnem svetu moramo razmišljati o naslednjih eno- in tričetrt stoletjih. Pravijo, da če stojiš pri miru, greš nazaj v reko, veš, tok postane močnejši. Če stojimo tam, kjer smo, gremo nazaj.
Grange je bil v petdesetih letih splošnega pomena. V seriji G je prišlo do pomanjkanja, zdaj pa se govori, da resnična zbirka Grange kmalu ne bo prava zbirka Grange, razen če vsebuje G3, G4 in še ne bo izdana G5.
WS: Izdaja novih vin v teh dneh verjetno prihaja z večjo tremo kot v manj napornem letu. Je to spremenilo vaše načrte?
PG: Bil sem eden od zagovornikov, ki je nekako premikal dan izstrelitve. Ne zato, ker sem mislil, da vina potrebujejo več časa, ampak v mojem primeru je bilo bolj sebično. Želel sem biti v Ameriki, ko so začeli s prodajo teh vin. Ta navidezna stvar je čudovita, vendar je kompromis.
Ampak tako sem vesel, da nismo odložili, ker v Ameriko morda ne bomo mogli priti do leta 2022 s potekom stvari. V današnjem času je za kar koli treba kar nekaj poguma.
Veste, nekoliko bomo zaskrbljeni glede cen. Kako si upate vstopiti po tej ceni. Toda primerjali smo ga. Ko je G3 izdal 3200 dolarjev za steklenico, je bilo ogorčenje. Globalno smo prodali G3 v štirih koledarskih dneh.
V kontekstu COVID, v okviru [trgovinskih odnosov s] Kitajsko in v okviru negotovosti ta vina niso odziv na to. To se je vedno dogajalo. Začelo se je že zdavnaj.
WS: Rad bi se vrnil k projektu v Bordeauxu, ki ste ga omenili. Je to del širše slike tega, kar počne Penfolds, tako kot pri projektu v Kaliforniji?
PG: Nekateri naši projekti bodo delovali, nekateri morda ne. Ne samo nadaljujemo s povečevanjem portfelja. Torej je v Bordeauxu nožni prst v vodi. Ta projekt daleč zaostaja za kalifornijskim projektom. Kalifornijski projekt, ki se je začel pred desetletji, se je Bordeaux projekt začel šele pred nekaj leti.
WS: Nazaj v Napo, čeprav bi mešanje igralo vaše prednosti, bi se lahko razširili na steklenice za en vinograd?
PG: Vsekakor. To bi bil naravni razvoj. Z letnikom 2020 je zelo dober vinograd z imenom in razprava o polnjenju enega vinograda je prišla v razvrstitev.
Ljudje tam zunaj iščejo različne stvari. To bi lahko resnično sprožilo kakšen nov pogovor v Napi ali Paso Robles. Ponujamo izbiro in ponujamo raznolikost.